Casi todo el mundo llega a Demre por dos cosas — las tumbas rupestres de Mira y la iglesia de San Nicolás — y se marcha esa misma tarde. Es una pena, porque lo bueno son los veinte kilómetros de costa a ambos lados. Aquí está todo lo que recomendamos a nuestros pasajeros, señalado en un mapa; lo que solo se alcanza por mar va marcado como tal.
Toca un marcador del mapa para ver qué es.
Ruta orientativa — el capitán ajusta el día al tiempo y al mar. · Posiciones de OpenStreetMap (ODbL). Fuente de las imágenes indicada en el mapa.
Tumbas licias excavadas directamente en la pared de roca y, debajo, un teatro romano con capacidad para unas diez mil personas — el mayor y mejor conservado de esta costa. La mayor parte de la ciudad sigue enterrada bajo los sedimentos que el río Myros depositó encima; por eso la llaman la Pompeya de Anatolia. Hay obras de restauración en marcha, así que puede haber zonas cerradas. A cinco minutos del centro y casi sin sombra.
La iglesia del siglo IV donde Nicolás fue obispo — el hombre histórico detrás de Papá Noel. Los mosaicos bizantinos del suelo y los frescos siguen en su sitio.
El puerto antiguo de Mira, donde aún se levanta el granero de Adriano, con el museo de la región construido al lado. Las excavaciones sacaron a la luz una sinagoga del siglo V — la primera hallada en la costa mediterránea de Anatolia — con relieves de menorá todavía en sus piedras. En época bizantina, cinco iglesias y esta única sinagoga rodeaban el mismo puerto. El humedal de detrás es una reserva de aves con 168 especies registradas. Abre todos los días de 08:30 a 18:45, y además de 19:00 a 21:00 en visita nocturna, con taquilla hasta las 20:00 — que es lo que permite pasarse después de un día en el barco. La Müzekart cubre la visita diurna; la entrada nocturna cuesta 200 TL aparte (2026).
La ciudad en la ladera, silenciosa y cubierta de vegetación. Sura y su oráculo eran un mismo asentamiento: el santuario de Apolo queda unos 600 m más abajo, junto al manantial de las marismas.
Una ciudad en lo alto de una colina, a la que se sube a pie por el pinar: un teatro lleno de sarcófagos volcados y una vista que baja hasta el mar.
Un asentamiento licio en la loma sobre la bahía de Gökkaya, junto al pueblo de Kapaklı. Tumbas en forma de casa y sarcófagos entre el monte bajo, el mar abajo y nadie vendiendo entradas.
En un cerro de Çevreli — antes Tırmısın — a dos kilómetros tierra adentro de Üçağız y a 365 metros, mirando la llanura. En el altozano sur, más bajo, un templo dórico de Apolo fue desmontado y reconstruido como iglesia con sus propias piedras.
El santuario bajo Sura, donde los sacerdotes leían el futuro en los movimientos de los peces. Se tocaba tres veces la flauta sobre el manantial; lo que hacían después los peces era la respuesta. El templo está en la marisma, con un sendero que baja desde la carretera.
Una ciudad amurallada en alto junto a Davazlar, a unos cuarenta kilómetros de Demre. Murallas irregulares del siglo V a. C., un ágora y tumbas rupestres con sarcófagos alrededor: una planta que no se parece a las demás ciudades licias.
Calles, escaleras y almacenes licios justo bajo el agua transparente, a lo largo de kilómetro y medio de la isla de Kekova. Aquí está prohibido bañarse: se ve pasar desde el barco.
La cala del antiguo astillero: en la orilla, las ruinas de una iglesia bizantina y, bajo el agua, sillería de la misma época — y sobre esa sí se puede nadar.
Una cala amplia y resguardada de agua verde azulada, a la que se entra por un estrecho vigilado por las cabras salvajes de la isla de Aşırlı. Uno de los fondeaderos más tranquilos de la costa.
Una cueva marina frente a la isla de Aşırlı y uno de los últimos lugares de cría de la foca monje del Mediterráneo — una especie reducida a unos 900 ejemplares en todo el mundo, alrededor de 120 de ellos en aguas turcas. Antes las embarcaciones entraban. Desde 2025 la boca está cerrada con una cadena y la entrada está prohibida: las cámaras trampa de infrarrojos mostraron hasta qué punto aquellas visitas molestaban a las focas. La cueva sigue viéndose desde el agua, y así es como la enseñamos.
El agua más transparente del archipiélago, en el extremo occidental de la isla de Kekova, con fortificaciones en ruinas sobre los islotes que vigilan el acceso.
El puerto del que salimos cada mañana, junto a la antigua Andriake. Barcos, unos cuantos restaurantes de pescado, el museo a un paso — y el final del sendero costero que baja desde Gökkaya.
Frente a la playa de Çayağzı un manantial de agua dulce llega al mar y las tortugas boba acuden a alimentarse donde el agua cambia. Los barcos aminoran aquí. Salen a la superficie cuando ellas quieren, no por encargo.
Todo el archipiélago es zona de protección especial. Por eso la Ciudad Sumergida solo puede recorrerse despacio y no se puede nadar, por eso algunas calas están cerradas al fondeo, y por eso la Cueva de los Piratas se cerró con cadena en 2025 por las focas monje que crían dentro.
Siete kilómetros de caliza deshabitada que resguardan el canal del mar abierto. En su costa norte está la Ciudad Sumergida; el lado sur no mira más que al Mediterráneo abierto, y por ahí casi no pasa ningún barco.
Una cala larga y estrecha abierta en el flanco sur de la isla de Kekova, llamada allí Martı — gaviota — por su forma vista desde el aire. Paredes a plomo, agua profunda y quieta, y casi nadie: los barcos de día no rodean este lado.
Una cala de agua verde en el camino de vuelta hacia el este, llamada así por el color. Una de las últimas paradas de baño del día, cuando la luz ya se ha suavizado y los demás barcos han vuelto a puerto.
Una bahía bajo una torre de vigilancia en ruinas, junto a los dos islotes llamados İkizler — los gemelos. Fondo claro para el snorkel y un muro de castillo aún en pie sobre la orilla.
La primera parada de verdad del día, a veinte minutos de Çayağzı: tranquila, limpia y a esa hora pocas veces concurrida, porque los barcos que vienen del oeste aún no han llegado.
Pinos que bajan hasta el agua y el último baño del día. Después té, café o un plato de fruta en cubierta, cuando ya nadie tiene prisa por estar en ningún sitio.
Un pueblo de pescadores construido entre tumbas licias, donde acaba la carretera y empiezan los barcos. Los sarcófagos de la antigua Theimussa están justo en la orilla.
Un pueblo sin carretera de acceso. Sobre los tejados, un castillo cruzado; en la orilla, un sarcófago licio; y en lo alto de las escaleras, helado casero.
No un destino de playa sino un pueblo agrícola en funcionamiento: invernaderos hasta el horizonte, mercado los sábados y, en medio, la iglesia de San Nicolás. Casi todo a lo que ha venido está a pocos kilómetros de la plaza.
En la carretera de la costa, donde paran los autobuses de Antalya y Kaş y de donde sale el dolmuş que baja al puerto de Çayağzı. A cinco kilómetros del mar.
Un tranquilo pueblo agrícola a dos kilómetros tierra adentro de Üçağız, en la carretera que sube a Tyberissos. Tırmısın, el nombre antiguo que allí se sigue usando, es el licio desgastado por el tiempo.
En la loma detrás de Gökkaya, con las tumbas de İstlada dispersas en el monte bajo por encima y una vista que recorre todo el canal.
Un pueblo de montaña a unos cuarenta kilómetros de Demre y la entrada a Trysa. Fresco en verano, y la carretera de subida ya merece el viaje.
El río que los antiguos llamaban Myros: baja de las montañas, cruza los invernaderos y desemboca en el mar en Çayağzı. Él hizo cultivable esta llanura — y él cegó el puerto de Andriake.
De aquí salen nuestros barcos, y al lado hay una playa larga. Un manantial de agua dulce desemboca aquí en el mar, y las tortugas boba vienen a alimentarse.
Una franja tranquila de arena y grava al este del pueblo — poco profunda, cálida y con sombra a trozos. La que eligen las familias que quieren mar sin gentío.
Una playa larga y abierta en el extremo oriental de la llanura, con los invernaderos detrás y las montañas al fondo. Buena para pasear y darse un baño al final del día.
Una larga playa de canto rodado al este de Demre, junto a la laguna. Más tranquila que las playas del pueblo, y el agua se hace honda antes.
Una laguna salobre detrás de Beymelek, separada del mar por una barra de arena y pescada desde hace siglos. Aves en invierno, cangrejo azul en las mesas de los restaurantes y agua plana haga lo que haga el mar fuera.
Manantiales minerales cerca de la orilla que aquí se usan desde hace generaciones para la piel. Fríos, cargados de minerales y, como cabe esperar del azufre, se encuentran por el olor.
Hay caminos que se andan y otros que se sienten. La Vía Licia recorre unos 540 kilómetros de Fethiye a Antalya, enhebrando las ciudades de una civilización desaparecida hace dos mil años: Patara, Janto, Aperlai, Mira, Simena, Olimpos.
El tramo de Demre y Kekova es de los mejores de toda la ruta. Quien corona la loma se encuentra con la vista que casi nadie más tiene: abajo la Ciudad Sumergida, sobre su roca el castillo de Kaleköy, la boca de la Cueva de los Piratas y el archipiélago extendiéndose hasta el horizonte.
Nosotros vemos los mismos sitios desde el otro lado. İbrahim lleva treinta años leyendo esta costa desde el agua y quienes caminan la leen desde arriba — las mismas ruinas, la misma luz, dos maneras de llegar.
Mira, la iglesia y el museo de Andriake llenan una mañana. Las calas y la Ciudad Sumergida son un día entero en el mar. Meterlo todo en un día es correr justo en la parte que luego se recuerda.
En verano visitad Mira y la iglesia antes de las 10:00: sombra no hay casi, y los autocares llegan a media mañana. Con el mar es al revés: lo más cálido va de julio a octubre.
A Mira, la iglesia, Andriake, Sura y las playas se llega en coche. A Kyaneai se sube a pie desde la carretera. A la Ciudad Sumergida, Tersane y Kaleköy no llega ninguna carretera.
La mitad de esta lista solo existe desde el agua. Ese es exactamente el día que hacemos nosotros.
